Tutti noi abbiamo visto sui libri, nelle trasmissini televisive, al cinema innumerevoli immagini delle piramidi di Giza eppure, quando ci si trova al cospetto della piramide di Cheope si resta comunque attoniti.

La grande costruzione esercita un fascino irresistibile forse a causa della sua antichità (è la più antica e l’unica arrivata ai nostri giorni delle Sette Meraviglie del Mondo Antico), forse a causa del mistero che aleggia ancora intorno alla tecnica costruttiva che ha permesso di realizzarla o forse a causa della sua forma apparentemente così semplice ed essenziale, ma perfetta.

Intorno si aggirano folle di turisti e la città con il suo caos è lì, vicinissima, eppure non è impossibile ritagliarsi un momento di quiete quasi sospesa per lasciarsi catturare dallo stupore e dall’ammirazione per questo edificio che è un muto testimone della grandezza e della incredibile abilità di uomini vissuti più di quattromila e cinquecento anni fa.

Al cospetto delle piramidi di Giza è facile scoprirsi “nani sulle spalle dei giganti”.

Il Museo Egizio del Cairo sorge in piazza Tarhir, nel cuore della città, fu fondato da Auguste Mariette ed inaugurato nel 1902 per ospitare il grandissimo numero di reperti che le autorità egiziane erano riuscite a recuperare nonostante le esportazioni selvagge dell’ottocento (oggi molti importanti reperti, tra cui le mummie dei Faraoni, sono stati trasferiti nel Museo Nazionale della Civiltà Egiziana inaugurato nel 2021).

Il Museo è ovviamente piuttosto antiquato e gli oggetti sono collocati in teche illuminate in modo non ottimale, non c’è l’aria condizionata, ma grandi ventilatori che tuttavia non riescono a mitigare il caldo delle sale piene di visitatori, ma nonostante tutto i reperti emanano un grande fascino e suscitano emozioni forti.

In una sala è conservata una buona parte del tesoro rinvenuto nella tomba di Tutankhamon (scoperta praticamente intatta da Howard Carter il 4 novembre 1922) ed è fantastico aggirarsi tra le teche dove sono conservati il trono, i canopi, gli oggetti di uso più comune come la scacchiera o i sandali, ma l’mozione più forte si prova quando, dopo avere varcato una porta laterale, ci si trova in una sala buia dove sono conservati i sarcofaghi, i gioielli più preziosi e l’incredibile maschera funeraria d’oro.

Lì, davanti alla grande maschera, così realistica, mi sono soffermata a lungo, con gli occhi fissi negli occhi del giovane re, con un misto di ammirazione e di rispetto e sono stata cantenta che fosse proibito scattare delle fotografie perché avrei avuto l’impressione, in qualche modo, di profanare il riposo del faraone.

Nel Museo ho passeggiato tra i miei sogni di bambina, ho incontrato le meraviglie che avevo visto solo grazie alle illustrazioni un po’ sbiadite dei libri di storia, ho respirato il profumo dei secoli.

Sinaia è una stupenda città della Romania, si trova nel distretto di Prahova, nella regione storica della Muntenia e prende il nome dal monastero, dedicato al Monte Sinai, intorno al quale fu costruita.

Qui, tra le montagne, il re Carlo I di Romania fece costruire la sua dimora estiva, il Castello Peles e la presenza della residenza reale attirò nella zona le famiglie più ricche ed influenti del paese che arricchirono la città con ville e palazzi che ancora oggi la rendono un luogo elegante e raffinato.

Oggi la città è una popolare meta turistica, i visitatori la frequentano per gli sport invernali, per le escursioni e per i castelli di Peles e Pelisor che sorgono all’interno di uno splendido parco.

Il Castello, costruito in stile neorinascimentale tedesco, fu inaugurato nel 1833 e ospitò anche l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.

Come simbolo della monarchia il palazzo non piaceva molto a Ceaușescu che tra il 1975 ed il 1990 fece chiudere al pubblico l’intera tenuta, ma, dopo la rivoluzione del 1989 il Castello è stato considerato patrimonio storico e culturale della nazione ed è stato aperto di nuovo ai visitatori che sono quasi mezzo milione ogni anno.

Nel 2012 la ceramica di Horezu è entrata a far parte del Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco perchè si tratta di una produzione artigianale (rigorosamente fatta a mano), frutto di una lunga tradizione che si tramanda di generazione in generazione in questa piccola località romena del Nord Oltenia (Nùnel distretto di Valcea).

La produzione è tradizionalmente suddivisa in processi di fabbricazione distinti fra uomini e donne: glili uomini estraggono la terra, che viene poi pulita, impastata, mescolata e trasformata in argilla che viene lavorata dai vasai secondo tecniche personali, le donne decorano i pezzi, prima della cottura, con motivi tradizionali.

I colori vanno dalle tonalità luminose del marrone, del rosso, del verdee del blu, mentre i disegni tradizionali rappresentano il “Gallo di Hurezu”, “l’Albero della vita”, il pesce, il serpente, il sole, la coda di pavone, il fiore o il trifoglio.

Purtroppo non è raro trovare, nelle bancarelle e in alcuni negozi di souvenir, prodotti abbastanza dozzinali di dubbia provenienza che nulla hanno a che vedere con le ceramiche originali per cui è indispensabile rivolgersi alla bottega di un artigiano che garantisca oggetti di alta qualità rispettosi della tradizione.

Curtea de Arges è una delle più antiche città della Romania, si trova nel distretto omonimo nella regione storica della Muntenia.

Secondo la tradizione fu fondata all’inizio del XIII secolo e divenne capitale della Valacchia (da questo fatto deriva il nome di Curtea, in romeno “Corte”).

La città è famosa per il Monastero, costruito in stile bizantino tra il 1512 e 1l 1517 per volere del re Neagoe Basarab, che colpisce per i suoi elementi architettonici di ispirazione bizantina e moresca, le sue torri tortili e le cupole, per l’eleganza delle proporzioni e per l’aura di leggenda che lo circonda.

Secondo la tradizione la costruzione era instabile e ciò che veniva costruito di giorno crollava di notte, allora Manole, uno degli architetti del complesso, sognò che era necessario un sacrificio umano per garantire la stabilità all’edificio, al risveglio, insieme ai compagni di lavoro, decise che sarebbe stata uccisa la prima donna che, la mattina seguente, sarebbe venuta a portare del cibo ai lavoratori.

Tutti furono d’accordo, ma, in gran segreto, avvisarono le mogli, le figlie e le sorelle di non recarsi al cantiere e così, al mattino, arrivò solo la moglie di Manole che fu murata in una delle pareti del lato meridionale, dove una scritta sul muro ricorda la leggenda.

La sorte di Manole, tuttavia, non fu meno tragica perchè, una volta completata la costruzione, il sovrano, impressionato dalla bellezza dell’edificio, non volendo che ne fossero costruiti di simili, fece togliere le scale in modo che Manole non potesse scendere dal tetto, l’architetto si costruì delle ali di legno che, come quelle di Icaro, non gli permisero di volare e si schiantò al suolo e nel luogo dove erano cadute le sue lacrime sgorgò una sorgente oggi ricordata da una fontana.